Далеко не всегда стяжка пола выполняется одной лишь цементно-песчаной смесью. В ряде случаев приходится добавлять что-то ещё. Например, мелкофракционный (дроблёный) керамзит. Необходимость в этом возникает тогда, когда толщина предполагаемого слоя стяжки оказывается слишком большой, то есть от 30 мм и выше. Как правило, это бывает в тех случаях, когда принимается решение вывести полы в один уровень по всей квартире.
Довольно редко гражданам везёт настолько, что перепады во всех помещениях являются минимальными, то есть, 10 – 15 мм. Как правило, они существенно выше. Зачастую, начав с нулевой отметки в одной комнате, приходишь к толщине 100 мм, а то и все 150 мм в другой. Не будем ничего писать в адрес строителей, тем более что это далеко не только их вина, просто примем это как данность, и подумаем, что можно сделать в такой ситуации.
Первое: категорически не рекомендуется заливать такую толщину обычным цементно-песчаным раствором, либо аналогичной смесью из мешков. У плит перекрытия имеется определённый запас прочности, и не стоит его испытывать подобным образом.
Второе: есть ряд решений, позволяющих серьёзно снизить вес стяжки, и соответственно, нагрузку на плиты.
К ним в первую очередь относятся: стяжка пола с керамзитом, стяжка с пенопластовой крошкой, и сухие насыпные полы из керамзита и ГВЛ.
В этой заметке поговорим о первом способе, то есть о стяжке с добавлением дроблёного керамзита.
Первым делом, конечно же, нужно сделать разметку по всей квартире, ну или во всех помещениях, где планируется сделать стяжку. Быстрее и удобнее всего это делать лазерным самовыравнивающимся уровнем, благо они сейчас существенно подешевели, или же, за неимением оного, гидроуровнем. Который понятно, ещё дешевле, поскольку в его роли может выступить любой прозрачный шланг наполненный водой. Дав отметки, для удобства можно отбить по ним линию, хотя бы на тех стенах, перпендикулярно которым пойдут маяки. Определив самую высокую точку, обеспылив поверхность и загрунтовав её, можно приступать к выставлению маяков. Начинать желательно с самых низких, высотой 6 мм – именно такой слой стяжки и получится в самой высокой точке. Дальше, где полы "ныряют" вниз, можно использовать любые, хоть 6 мм, хоть 10 мм высоты, это уже ни на что не влияет.
Выставляются маяки при помощи уровня, или правила с уровнем. Желательно, чтобы длина уровня была не менее 2 метров, ещё лучше – 2.5 метров. Таким образом, выставив два маяка по краям уровня, все те, что оказались между ними уже легко выставляются по плоскости. Шаг, с которым следует пускать маяки, зависит от конкретной ситуации. Например, если ширина комнаты 4 метра, а длина правила – 2 метра, то маяки разумнее всего пустить шагом 700 мм, разбив таким образом комнату на 6 "карт" (карта – это участок между двумя маяками). Двухметрового правила вполне хватит, чтобы стянуть всю поверхность в три захода, проходя по две карты за раз.
Высота маяков обычно регулируется подкладками, из почти любого подручного материала. Почти любого – потому что, подручный материал должен быть более-менее влагостойким. Например, кусочки из ДВП или ДСП не подойдут, а вот из ГВЛ или ГКЛ – вполне. Последние, тоже трудно отнести к действительно влагостойким, но за то время, что стяжка будет "вставать", они не успеют разбухнуть настолько, чтобы повредить монолит, тогда как ДВП и проч. – запросто.
Фиксировать маяки можно как цементным раствором (долго), как и жидко разведённым алебастром (быстро). С одной стороны, нельзя допускать контакта гипса (алебастра), с цементом, с другой – процент гипса в данном случае мизерный, так что никаких чудовищных последствий это небольшое нарушение не повлечёт.
Ну а теперь собственно, о самой стяжке.
Есть два способа сделать стяжку с применением керамзита, и есть смысл рассказать про оба, ну а какой выбрать, решать уже вам.
Первый способ.
Начиная от того уровня, где толщина стяжки превышает 20 – 25 мм, все полы равномерно засыпаются дроблёным керамзитом. В итоге должен получиться одинаковый слой, не доходящий до поверхности маяка примерно на15 – 20 мм. После чего весь керамзит тщательно проливается цементным "молочком". Для чего это делается: во-первых, для того, чтобы керамзит схватился настолько, чтобы по нему стало можно ходить, во-вторых, на его поверхности должна образоваться плёнка. Если плёнки не будет, то в процессе стяжки большая часть влаги из залитой смеси уйдёт в керамзит, и к моменту схватывания поверхность сильно просядет, и над ней останутся торчать маяки, как минимум на половину своей высоты. В общем, некрасиво получится. При изготовлении молочка, пропорции цементно-песчаной смеси с водой обычно определяются по месту, они зависят от толщины слоя керамзита. Для начала попробуйте развести смесь, добавив воды раза в три больше чем на обычную стяжку, и пролейте небольшой участок. Если после этого вы увидите, что всё молочко ушло вниз, оставив снаружи чистенький и блестящий керамзит, значит, получилось слишком жидко, соответственно, в следующей попытке количество воды нужно будет убавить. Если же наоборот, вылитое молочко целиком осталось на поверхности в виде шлепка, то значит, получилось слишком густо, и в следующий раз воды нужно добавить больше.
После того как вы полностью прольёте всю площадь, работы на некоторое время придётся прекратить, поскольку молочко должно схватиться. Сутки – вполне достаточный срок, так что уже на следующий день, можно смело приступать к стяжке. Смеси для которой, теперь потребуется не так уж и много – как мы помним, между поверхностью керамзита и верхней полкой маяка мы оставили примерно 15 – 20 мм, именно такой слой стяжки и получится в итоге.
После всех этих приготовлений, остаётся лишь сам процесс стяжки, который абсолютно ничем не отличается от обычной, и уже более чем подробно описан в заметке Стяжка пола своими руками. Думаю, что нет смысла копировать сюда весь текст из неё.
Второй способ.
От тоже двухслойный, но несколько ускоренный. Смесь для первого слоя замешивается сразу вместе с керамзитом. К сожалению, точных пропорций указать не могу, поскольку готовые смеси от разных производителей ведут себя тоже по-разному. Например, на 25 кг керамзита (это примерно половина стандартного мешка объёмом 0.06 м³) обычно уходит до 30 кг смеси "Магма", тогда как смеси "Гарц" хватает и 25 кг. Ну и остальные производители тоже синхронностью в данном вопросе не отличаются. Поэтому, вот единственный рецепт, который я могу дать:
В ёмкость с водой засыпается керамзит, перемешивается миксером до мокрого состояния. Луж на поверхности керамзита быть не должно – он просто должен стать максимально и равномерно мокрым. После этого засыпается цементно-песчаная смесь и всё тщательно перемешивается миксером ещё раз. Сколько смеси насыпать, определится опытным путём: как только керамзит потерял свой цвет и стал серым – всё, достаточно. Смесь должна получиться максимально густая, но не сухая, однородная, без комков.
Готовый раствор выкладывается на пол, и мастерком (кельмой), разравнивается ровно по тому же принципу, как и в первом способе – на уровне 15 – 20 мм от верхней полочки маяка. Правда, никаким молочком проливать уже ничего не нужно.
Цимес данного способа в том, что заполнив таким образом часть пола (как правило – во всю ширину стены от которой вы начали, и примерно 60 – 70 см вглубь, то есть, на себя), можно сразу же поверху стянуть и финишный слой. Собственно, именно поэтому и не стоит сразу заполнять керамзитной смесью весь пол в комнате – чтобы не было необходимости ходить по этой хрустящей трясине. Прошли первым слоем эти 70 см, и сразу же стянули верхний, финишный слой, немного не доходя до края нижнего. В принципе, можно конечно и больше, чем 60 – 70 см, главное, чтобы не возникло неудобств при финишной стяжке. Можно и метр. Это уже от собственных габаритов зависит. Я к примеру, даже больше делаю. А вот один товарищ мой, которому однажды пришлось срочно подменить меня, пыхтел и матерился, тянувшись правилом через метр с лишним, при этом, несколько раз чуть не нырнув в только что стянутую, готовую поверхность. Впрочем, вернёмся к теме.
Стянув финишный слой, процедура повторяется, то есть сперва керамзитная смесь (во всю ширину, и 60 – 120 см на себя), потом поверху обычная, цементно-песчаная смесь. И так до конца. Стягивать естественно нужно не просто так – потянул правило на себя и всё. Сначала смесь более-менее равномерно укладывается мастерком в те карты, которые вы собираетесь заполнить (в районе той точки, от которой начнёте стягивать – укладывать чуть выше маяков), после чего уже ставите правИло на маяки, и постоянно двигая им вправо-влево с амплитудой 20 – 30 мм, стягиваете смесь по направлению к себе. Процесс придётся повторить неоднократно, до тех пор, пока поверхность не станет действительно ровной, без кочек, ямок, пузырьков и лужиц. Не стоит надеяться на то, что лужицы высохнут и проблема самоустранится – они действительно высохнут, но, оставив вместо себя впадины. То бишь, ямы. Поэтому придётся гонять эти лужи до победного. Если сделать всё аккуратно, то в итоге получится не черновая стяжка, а нормальная ровная поверхность, вполне готовая для финишного покрытия, неважно, будь то ламинат, плитка или линолеум.
Если же махнуть рукой на качество выполнения, то поверхность получится оставляющая желать лучшего, то есть требующая дополнительного выравнивания. Например, наливными полами. Что, в общем-то, легко сделать, но зачем тратить лишние деньги, если можно сразу сделать нормально?
Также во избежание трещин можно добавить в раствор специальную жидкость-пластификатор. В первый слой, который с керамзитом добавлять необязательно, только в финишный. Если этого не сделать, то придётся периодически увлажнять поверхность стяжки, при этом вовсе не факт, что трещин не будет совсем.
Довольно редко гражданам везёт настолько, что перепады во всех помещениях являются минимальными, то есть, 10 – 15 мм. Как правило, они существенно выше. Зачастую, начав с нулевой отметки в одной комнате, приходишь к толщине 100 мм, а то и все 150 мм в другой. Не будем ничего писать в адрес строителей, тем более что это далеко не только их вина, просто примем это как данность, и подумаем, что можно сделать в такой ситуации.
Первое: категорически не рекомендуется заливать такую толщину обычным цементно-песчаным раствором, либо аналогичной смесью из мешков. У плит перекрытия имеется определённый запас прочности, и не стоит его испытывать подобным образом.
Второе: есть ряд решений, позволяющих серьёзно снизить вес стяжки, и соответственно, нагрузку на плиты.
К ним в первую очередь относятся: стяжка пола с керамзитом, стяжка с пенопластовой крошкой, и сухие насыпные полы из керамзита и ГВЛ.
В этой заметке поговорим о первом способе, то есть о стяжке с добавлением дроблёного керамзита.
Первым делом, конечно же, нужно сделать разметку по всей квартире, ну или во всех помещениях, где планируется сделать стяжку. Быстрее и удобнее всего это делать лазерным самовыравнивающимся уровнем, благо они сейчас существенно подешевели, или же, за неимением оного, гидроуровнем. Который понятно, ещё дешевле, поскольку в его роли может выступить любой прозрачный шланг наполненный водой. Дав отметки, для удобства можно отбить по ним линию, хотя бы на тех стенах, перпендикулярно которым пойдут маяки. Определив самую высокую точку, обеспылив поверхность и загрунтовав её, можно приступать к выставлению маяков. Начинать желательно с самых низких, высотой 6 мм – именно такой слой стяжки и получится в самой высокой точке. Дальше, где полы "ныряют" вниз, можно использовать любые, хоть 6 мм, хоть 10 мм высоты, это уже ни на что не влияет.
Выставляются маяки при помощи уровня, или правила с уровнем. Желательно, чтобы длина уровня была не менее 2 метров, ещё лучше – 2.5 метров. Таким образом, выставив два маяка по краям уровня, все те, что оказались между ними уже легко выставляются по плоскости. Шаг, с которым следует пускать маяки, зависит от конкретной ситуации. Например, если ширина комнаты 4 метра, а длина правила – 2 метра, то маяки разумнее всего пустить шагом 700 мм, разбив таким образом комнату на 6 "карт" (карта – это участок между двумя маяками). Двухметрового правила вполне хватит, чтобы стянуть всю поверхность в три захода, проходя по две карты за раз.
Высота маяков обычно регулируется подкладками, из почти любого подручного материала. Почти любого – потому что, подручный материал должен быть более-менее влагостойким. Например, кусочки из ДВП или ДСП не подойдут, а вот из ГВЛ или ГКЛ – вполне. Последние, тоже трудно отнести к действительно влагостойким, но за то время, что стяжка будет "вставать", они не успеют разбухнуть настолько, чтобы повредить монолит, тогда как ДВП и проч. – запросто.
Фиксировать маяки можно как цементным раствором (долго), как и жидко разведённым алебастром (быстро). С одной стороны, нельзя допускать контакта гипса (алебастра), с цементом, с другой – процент гипса в данном случае мизерный, так что никаких чудовищных последствий это небольшое нарушение не повлечёт.
Ну а теперь собственно, о самой стяжке.
Есть два способа сделать стяжку с применением керамзита, и есть смысл рассказать про оба, ну а какой выбрать, решать уже вам.
Первый способ.
Начиная от того уровня, где толщина стяжки превышает 20 – 25 мм, все полы равномерно засыпаются дроблёным керамзитом. В итоге должен получиться одинаковый слой, не доходящий до поверхности маяка примерно на15 – 20 мм. После чего весь керамзит тщательно проливается цементным "молочком". Для чего это делается: во-первых, для того, чтобы керамзит схватился настолько, чтобы по нему стало можно ходить, во-вторых, на его поверхности должна образоваться плёнка. Если плёнки не будет, то в процессе стяжки большая часть влаги из залитой смеси уйдёт в керамзит, и к моменту схватывания поверхность сильно просядет, и над ней останутся торчать маяки, как минимум на половину своей высоты. В общем, некрасиво получится. При изготовлении молочка, пропорции цементно-песчаной смеси с водой обычно определяются по месту, они зависят от толщины слоя керамзита. Для начала попробуйте развести смесь, добавив воды раза в три больше чем на обычную стяжку, и пролейте небольшой участок. Если после этого вы увидите, что всё молочко ушло вниз, оставив снаружи чистенький и блестящий керамзит, значит, получилось слишком жидко, соответственно, в следующей попытке количество воды нужно будет убавить. Если же наоборот, вылитое молочко целиком осталось на поверхности в виде шлепка, то значит, получилось слишком густо, и в следующий раз воды нужно добавить больше.
После того как вы полностью прольёте всю площадь, работы на некоторое время придётся прекратить, поскольку молочко должно схватиться. Сутки – вполне достаточный срок, так что уже на следующий день, можно смело приступать к стяжке. Смеси для которой, теперь потребуется не так уж и много – как мы помним, между поверхностью керамзита и верхней полкой маяка мы оставили примерно 15 – 20 мм, именно такой слой стяжки и получится в итоге.
После всех этих приготовлений, остаётся лишь сам процесс стяжки, который абсолютно ничем не отличается от обычной, и уже более чем подробно описан в заметке Стяжка пола своими руками. Думаю, что нет смысла копировать сюда весь текст из неё.
Второй способ.
От тоже двухслойный, но несколько ускоренный. Смесь для первого слоя замешивается сразу вместе с керамзитом. К сожалению, точных пропорций указать не могу, поскольку готовые смеси от разных производителей ведут себя тоже по-разному. Например, на 25 кг керамзита (это примерно половина стандартного мешка объёмом 0.06 м³) обычно уходит до 30 кг смеси "Магма", тогда как смеси "Гарц" хватает и 25 кг. Ну и остальные производители тоже синхронностью в данном вопросе не отличаются. Поэтому, вот единственный рецепт, который я могу дать:
В ёмкость с водой засыпается керамзит, перемешивается миксером до мокрого состояния. Луж на поверхности керамзита быть не должно – он просто должен стать максимально и равномерно мокрым. После этого засыпается цементно-песчаная смесь и всё тщательно перемешивается миксером ещё раз. Сколько смеси насыпать, определится опытным путём: как только керамзит потерял свой цвет и стал серым – всё, достаточно. Смесь должна получиться максимально густая, но не сухая, однородная, без комков.
Готовый раствор выкладывается на пол, и мастерком (кельмой), разравнивается ровно по тому же принципу, как и в первом способе – на уровне 15 – 20 мм от верхней полочки маяка. Правда, никаким молочком проливать уже ничего не нужно.
Цимес данного способа в том, что заполнив таким образом часть пола (как правило – во всю ширину стены от которой вы начали, и примерно 60 – 70 см вглубь, то есть, на себя), можно сразу же поверху стянуть и финишный слой. Собственно, именно поэтому и не стоит сразу заполнять керамзитной смесью весь пол в комнате – чтобы не было необходимости ходить по этой хрустящей трясине. Прошли первым слоем эти 70 см, и сразу же стянули верхний, финишный слой, немного не доходя до края нижнего. В принципе, можно конечно и больше, чем 60 – 70 см, главное, чтобы не возникло неудобств при финишной стяжке. Можно и метр. Это уже от собственных габаритов зависит. Я к примеру, даже больше делаю. А вот один товарищ мой, которому однажды пришлось срочно подменить меня, пыхтел и матерился, тянувшись правилом через метр с лишним, при этом, несколько раз чуть не нырнув в только что стянутую, готовую поверхность. Впрочем, вернёмся к теме.
Стянув финишный слой, процедура повторяется, то есть сперва керамзитная смесь (во всю ширину, и 60 – 120 см на себя), потом поверху обычная, цементно-песчаная смесь. И так до конца. Стягивать естественно нужно не просто так – потянул правило на себя и всё. Сначала смесь более-менее равномерно укладывается мастерком в те карты, которые вы собираетесь заполнить (в районе той точки, от которой начнёте стягивать – укладывать чуть выше маяков), после чего уже ставите правИло на маяки, и постоянно двигая им вправо-влево с амплитудой 20 – 30 мм, стягиваете смесь по направлению к себе. Процесс придётся повторить неоднократно, до тех пор, пока поверхность не станет действительно ровной, без кочек, ямок, пузырьков и лужиц. Не стоит надеяться на то, что лужицы высохнут и проблема самоустранится – они действительно высохнут, но, оставив вместо себя впадины. То бишь, ямы. Поэтому придётся гонять эти лужи до победного. Если сделать всё аккуратно, то в итоге получится не черновая стяжка, а нормальная ровная поверхность, вполне готовая для финишного покрытия, неважно, будь то ламинат, плитка или линолеум.
Если же махнуть рукой на качество выполнения, то поверхность получится оставляющая желать лучшего, то есть требующая дополнительного выравнивания. Например, наливными полами. Что, в общем-то, легко сделать, но зачем тратить лишние деньги, если можно сразу сделать нормально?
Также во избежание трещин можно добавить в раствор специальную жидкость-пластификатор. В первый слой, который с керамзитом добавлять необязательно, только в финишный. Если этого не сделать, то придётся периодически увлажнять поверхность стяжки, при этом вовсе не факт, что трещин не будет совсем.
