В этой небольшой заметке мы поговорим о том, как своими руками сделать такую вещь, как стяжка пола. Для начала я приведу описание самой простой, классической, то есть цементной стяжки толщиной от 6 мм до 30 мм. Толще - это уже другой тип стяжки, о нём позже. Долго разглагольствовать не буду, поскольку устройство стяжки пола – занятие хоть и не самое лёгкое физически, но в целом довольно простое. Многих граждан, по неясным для меня причинам, пугает этот процесс. Хотя, единственная сложность при его выполнении, это правильно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, и правильно выставить маяки, по которым собственно и стягивается эта смесь.
К слову, в организациях, да и в бригадах специализирующихся на отделке помещений, как правило, стяжку пола выполняют подсобные рабочие, за исключением разве что выставления маяков, поскольку ничего сложного в том, чтобы замесить раствор и вывалив его на пол провести правило по маякам, действительно нет, никаких специальных знаний тут не требуется.
В первую очередь, конечно же, необходимо подготовить поверхность. То есть снять старое напольное покрытие, и возможно старую стяжку, если требуется. Насколько это требуется – будет видно по её состоянию. Если старая стяжка целая, и даже не «бухтит», то можно её и не трогать, и вообще задуматься, а нужна ли здесь вообще новая? Возможно что и нет, если она действительно целая. В этом случае, правильнее будет сделать поверх старой стяжки самонивилирующиеся (наливные) полы. О том, как это сделать, расскажу в другой заметке. Если же, старая стяжка пола бухтит, крошится, и вообще – дрянная, то лучше, конечно же, от неё избавиться. Удобнее всего делать это электрическим отбойным молотком, (что-то вроде огромного перфоратора), он правда довольно большой и тяжёлый, и разумеется – не из дешёвых, но зато предназначен как раз для подобных задач. Можно конечно и перфоратором, но во-первых – дольше, во-вторых это уже не работа, а насилие над инструментом, а он (инструмент), это ненавидит.
Итак, будем считать, что на полу у вас чисто. Настолько, насколько это возможно для бетонного пола (по умолчанию рассматриваю именно бетонный, поскольку это самый часто встречающийся вариант). Теперь надо воспользоваться уровнем, и найти самую высокую точку на полу.
Тут возможны варианты.
Если вы собираетесь делать стяжку сразу для всей квартиры, то лучше воспользоваться гидроуровнем, либо (что ещё лучше) лазерным нивелиром. Но и тут не всё бывает гладко: бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это круто и красиво, с другой – страшный перерасход и лишняя нагрузка на пол. В этом случае лучше либо применить другой способ выравнивания пола (например – полы из дроблёного керамзита и ГВЛ), а можно выполнить всё ту же стяжку, но вывести каждую комнату в отдельный уровень, по минимуму.
Это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.
В общем, какой вариант выбрать – дело за вами.
Так вот.
Если делать стяжку на разном уровне, то сделать нулевые отметки можно и обычным уровнем, в виде здоровенной толстой линейки, или же уровнем (извиняюсь за тавтологию), встроенным в правИло.
От этой точки и будем как говориться «плясать», то есть выставлять маяки. Маяки для стяжки пола с одной стороны, можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27 х 28. Но лучше из специальных, Т-образных направляющих, предусмотренных как раз для таких видов работ как выравнивание стен, или стяжка пола. Деревянные маяки делать не советую, ибо ровный (действительно ровный) брус – явление достаточно редкое, и если даже такой имеется, то лучше пустить его на что-нибудь другое, чем портить раствором. Т-образные маяки выставляйте вверх ногами, в смысле – ногой, поскольку она одна, на таком уровне, чтобы минимальная толщина стяжки пола получилась не меньше 6 мм, иначе она впоследствии будет крошиться. Тем более, что высота самых низких маяков как раз 6 мм (хотя выпускаются и высотой 10 мм). Понятное дело, что минимальная толщина – она как раз там, где оказалась самая высокая точка. Процесс выставления маяков - он как раз самый долгий и нудный, но от него зависит итог всей работы. Выглядит это примерно так: маяки раскладываются на полу образуя несколько "карт" (так называются участки между маяками), ширина карт зависит от длины правила, которым вы будете стягивать смесь. После чего при помощи уровня выставляется единая высота для всех маяков. Для этой цели следует заранее запастись подкладками разной толщины, и добавляя/убирая эти самые подкладки нужно добиться единой плоскости. Подкладки следует расположить шагом 250 - 300 мм, не реже, так как при слишком больших расстояниях между ними правило будет прогибаться, образуя в итоге яму на плоскости. Закреплять маяки лучше всего кучками из того же раствора, которым будете делать саму стяжку пола. Это в идеале. В действительности же обычно используется обычный гипс, он же "строительный алебастр". Разводится до консистенции кефира, и проливается на подкладки. После чего разводится чуть погуще, и уже не проливается, а наносится шпателем на затвердевший первый слой. Учитывая, что все эти работы относятся к мокрым процессам, в качестве подкладок ни в коем случае не рекомендуется использовать картон, ДВП, фанеру и т.п., так как эти материалы имеют обыкновение деформироваться при повышенной влажности. Что впоследствии может привести к серьёзным трещинам и даже отставанию стяжки от пола, по крайней мере, на отдельных участках.
Когда кучки схватятся (затвердеют), можно приступать к стяжке пола, предварительно смочив его при помощи валика. Грунтовать желательно, но необязательно, можно просто водой, так как к сухому полу стяжка не пристанет. Во избежание неприятных сюрпризов, проверьте стыки между полом и стенами, при необходимости – заделайте чем-нибудь, хотя бы монтажной пеной. Иначе не исключается возможность сделать ремонт ещё и соседям снизу, при чём за ваш счёт.
Раствор для стяжки пола можно приготовить из обыкновенного портландцемента марки не ниже 400, и строительного песка (ни в коем случае не речного!), в соотношении 1 : 3. Вернее, строительный песок, продающийся в мешках по 25 и 50 кг, он как правило тоже речной, но не береговой, а добываемый со дна, и прошедший серьёзную очистку. А это две большие разницы.
Раствор желательно делать не лопатой в бадье, а миксером в ведре.
Поясню.
Как бы хорошо вы не перемешивали раствор лопатой, идеально сделать это не получится в принципе. Да, у вас вполне вероятно получится однородная серая масса, но однородная по цвету вовсе не означает, что она получилась однородная по составу. В итоге стяжка получится также неравномерная – на одних участках будет выше концетрация цемента, на других соответственно, та же ситуация с песком. Впоследствии первые участки непременно дадут трещины, вторые начнут крошиться.
Полагаю, ни то, ни другое вам не нужно.
Чтобы этого не произошло, лучше сразу затратить несколько больше усилий, и сделать как положено. А именно: в ведро (желательно объёмом не менее 30 л) засыпать цемент с песком, и тщательно перемешать. Мастерком, шпателем - чем угодно, главное, чтобы по цвету смесь вышла однородная.
После чего в такое же ведро залить воды, исходя из расчёта 1.5 - 2 литра на 10 кг смеси, и засыпать смесь в это ведро.
Не наоборот, то есть не залить смесь водой, а именно засыпать смесь в воду!
Далее перемешать раствор, в течение 4 – 6 минут. Для перемешивания следует использовать либо двуручную миксерную дрель с соответствующей насадкой, либо перфоратор переключенный в режим сверления, с такой же, разумеется, насадкой. Желательно, чтобы перфоратор был мощностью не менее 750 Вт, иначе надолго его не хватит.
Дать постоять примерно 5 минут, и ещё раз перемешать в течение 2 минут. Всё, раствор готов к работе.
Если не хочется возиться с приготовлением раствора, можно купить уже готовую смесь в мешках, благо она не сильно дорогая. Разводить следует точно так же как и самодельный раствор, пропустив лишь перемешивание в сухом виде – это уже ни к чему, готовая смесь уже достаточно перемешана на производстве.
Работать на стяжке пола лучше вдвоём, чтобы процесс был непрерывным, то есть один мешает раствор, второй собственно делает саму стяжку.
Сам процесс очень прост. Замешиваете несколько вёдер раствора, вываливаете его у стены, противоположной входу, с тем расчётом, чтобы стянуть примерно полметра. Подравниваете его вручную кельмой (мастерком), берёте трапециевидное правило, и начинаете стягивать раствор на себя, ведя правило по маякам. Отсюда кстати, и название – стяжка пола, поскольку раствор именно стягивается, и выравнивается строго по маякам. Правда, термин "стягивать" не означает, что надо просто тянуть правило на себя. Правило при этом должно быть ещё и в постоянном движении вправо-влево, с амплитудой примерно 10-20 мм. Пока стягиваете первую партию, ваш помощник должен намесить ещё, и процесс повторяется.
*Небольшое примечание, на случай, если вместо маяков вы использовали направляющий профиль:
После того, как закончите работать в этом помещении, дождитесь, когда стяжка немного затвердеет, и выньте профили. Когда стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет ходить, размешайте немного раствора, и заделайте промежутки, оставленные профилем. В том случае если вы использовали именно маяки, вынимать их не нужно, оставьте как есть.
Несмотря на то, что уже примерно через сутки стяжка схватится настолько, что по ней можно будет ходить, это вовсе не означает что она полностью готова к финишным работам. По-хорошему, надо выдерживать не менее трёх недель. Понимаю, что это маловероятно, но всё же постарайтесь потерпеть хотя бы одну неделю, не забывая периодически увлажнять поверхность стяжки. Много времени это не займёт: просто пробежаться мокрым валиком по поверхности – дело пары минут. Бессмысленное на первый взгляд занятие, которое в действительности помогает раствору схватиться по-настоящему, что впоследствии позволит избежать рассыхания, трещин, бухтения и прочих неприятностей.
Впрочем, от подобной работы можно и откосить, но за деньги. В смысле, придётся купить специальную жидкость-пластификатор. Практика показывает, что при добавлении пластификатора в раствор (причём на самой ранней стадии, то есть в воду, в которую после этого будет засыпана смесь), вероятность трещин и прочих неприятностей резко сокращается.
Вот в принципе и всё, даже не знаю, что ещё добавить. Наверно, к тому, чем является классическая стяжка пола – больше и нечего. Есть конечно ещё и другие виды стяжки пола, такие как утепляющая, с добавлением керамзита или с пенопластовой крошкой, или же стяжка под теплый пол. Бывают ещё сухие насыпные полы, из дробленого керамзита и ГВЛ, но обо всём этом – в другой раз.
К слову, в организациях, да и в бригадах специализирующихся на отделке помещений, как правило, стяжку пола выполняют подсобные рабочие, за исключением разве что выставления маяков, поскольку ничего сложного в том, чтобы замесить раствор и вывалив его на пол провести правило по маякам, действительно нет, никаких специальных знаний тут не требуется.
В первую очередь, конечно же, необходимо подготовить поверхность. То есть снять старое напольное покрытие, и возможно старую стяжку, если требуется. Насколько это требуется – будет видно по её состоянию. Если старая стяжка целая, и даже не «бухтит», то можно её и не трогать, и вообще задуматься, а нужна ли здесь вообще новая? Возможно что и нет, если она действительно целая. В этом случае, правильнее будет сделать поверх старой стяжки самонивилирующиеся (наливные) полы. О том, как это сделать, расскажу в другой заметке. Если же, старая стяжка пола бухтит, крошится, и вообще – дрянная, то лучше, конечно же, от неё избавиться. Удобнее всего делать это электрическим отбойным молотком, (что-то вроде огромного перфоратора), он правда довольно большой и тяжёлый, и разумеется – не из дешёвых, но зато предназначен как раз для подобных задач. Можно конечно и перфоратором, но во-первых – дольше, во-вторых это уже не работа, а насилие над инструментом, а он (инструмент), это ненавидит.
Итак, будем считать, что на полу у вас чисто. Настолько, насколько это возможно для бетонного пола (по умолчанию рассматриваю именно бетонный, поскольку это самый часто встречающийся вариант). Теперь надо воспользоваться уровнем, и найти самую высокую точку на полу.
Тут возможны варианты.
Если вы собираетесь делать стяжку сразу для всей квартиры, то лучше воспользоваться гидроуровнем, либо (что ещё лучше) лазерным нивелиром. Но и тут не всё бывает гладко: бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это круто и красиво, с другой – страшный перерасход и лишняя нагрузка на пол. В этом случае лучше либо применить другой способ выравнивания пола (например – полы из дроблёного керамзита и ГВЛ), а можно выполнить всё ту же стяжку, но вывести каждую комнату в отдельный уровень, по минимуму.
Это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.
В общем, какой вариант выбрать – дело за вами.
Так вот.
Если делать стяжку на разном уровне, то сделать нулевые отметки можно и обычным уровнем, в виде здоровенной толстой линейки, или же уровнем (извиняюсь за тавтологию), встроенным в правИло.
От этой точки и будем как говориться «плясать», то есть выставлять маяки. Маяки для стяжки пола с одной стороны, можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27 х 28. Но лучше из специальных, Т-образных направляющих, предусмотренных как раз для таких видов работ как выравнивание стен, или стяжка пола. Деревянные маяки делать не советую, ибо ровный (действительно ровный) брус – явление достаточно редкое, и если даже такой имеется, то лучше пустить его на что-нибудь другое, чем портить раствором. Т-образные маяки выставляйте вверх ногами, в смысле – ногой, поскольку она одна, на таком уровне, чтобы минимальная толщина стяжки пола получилась не меньше 6 мм, иначе она впоследствии будет крошиться. Тем более, что высота самых низких маяков как раз 6 мм (хотя выпускаются и высотой 10 мм). Понятное дело, что минимальная толщина – она как раз там, где оказалась самая высокая точка. Процесс выставления маяков - он как раз самый долгий и нудный, но от него зависит итог всей работы. Выглядит это примерно так: маяки раскладываются на полу образуя несколько "карт" (так называются участки между маяками), ширина карт зависит от длины правила, которым вы будете стягивать смесь. После чего при помощи уровня выставляется единая высота для всех маяков. Для этой цели следует заранее запастись подкладками разной толщины, и добавляя/убирая эти самые подкладки нужно добиться единой плоскости. Подкладки следует расположить шагом 250 - 300 мм, не реже, так как при слишком больших расстояниях между ними правило будет прогибаться, образуя в итоге яму на плоскости. Закреплять маяки лучше всего кучками из того же раствора, которым будете делать саму стяжку пола. Это в идеале. В действительности же обычно используется обычный гипс, он же "строительный алебастр". Разводится до консистенции кефира, и проливается на подкладки. После чего разводится чуть погуще, и уже не проливается, а наносится шпателем на затвердевший первый слой. Учитывая, что все эти работы относятся к мокрым процессам, в качестве подкладок ни в коем случае не рекомендуется использовать картон, ДВП, фанеру и т.п., так как эти материалы имеют обыкновение деформироваться при повышенной влажности. Что впоследствии может привести к серьёзным трещинам и даже отставанию стяжки от пола, по крайней мере, на отдельных участках.
Когда кучки схватятся (затвердеют), можно приступать к стяжке пола, предварительно смочив его при помощи валика. Грунтовать желательно, но необязательно, можно просто водой, так как к сухому полу стяжка не пристанет. Во избежание неприятных сюрпризов, проверьте стыки между полом и стенами, при необходимости – заделайте чем-нибудь, хотя бы монтажной пеной. Иначе не исключается возможность сделать ремонт ещё и соседям снизу, при чём за ваш счёт.
Раствор для стяжки пола можно приготовить из обыкновенного портландцемента марки не ниже 400, и строительного песка (ни в коем случае не речного!), в соотношении 1 : 3. Вернее, строительный песок, продающийся в мешках по 25 и 50 кг, он как правило тоже речной, но не береговой, а добываемый со дна, и прошедший серьёзную очистку. А это две большие разницы.
Раствор желательно делать не лопатой в бадье, а миксером в ведре.
Поясню.
Как бы хорошо вы не перемешивали раствор лопатой, идеально сделать это не получится в принципе. Да, у вас вполне вероятно получится однородная серая масса, но однородная по цвету вовсе не означает, что она получилась однородная по составу. В итоге стяжка получится также неравномерная – на одних участках будет выше концетрация цемента, на других соответственно, та же ситуация с песком. Впоследствии первые участки непременно дадут трещины, вторые начнут крошиться.
Полагаю, ни то, ни другое вам не нужно.
Чтобы этого не произошло, лучше сразу затратить несколько больше усилий, и сделать как положено. А именно: в ведро (желательно объёмом не менее 30 л) засыпать цемент с песком, и тщательно перемешать. Мастерком, шпателем - чем угодно, главное, чтобы по цвету смесь вышла однородная.
После чего в такое же ведро залить воды, исходя из расчёта 1.5 - 2 литра на 10 кг смеси, и засыпать смесь в это ведро.
Не наоборот, то есть не залить смесь водой, а именно засыпать смесь в воду!
Далее перемешать раствор, в течение 4 – 6 минут. Для перемешивания следует использовать либо двуручную миксерную дрель с соответствующей насадкой, либо перфоратор переключенный в режим сверления, с такой же, разумеется, насадкой. Желательно, чтобы перфоратор был мощностью не менее 750 Вт, иначе надолго его не хватит.
Дать постоять примерно 5 минут, и ещё раз перемешать в течение 2 минут. Всё, раствор готов к работе.
Если не хочется возиться с приготовлением раствора, можно купить уже готовую смесь в мешках, благо она не сильно дорогая. Разводить следует точно так же как и самодельный раствор, пропустив лишь перемешивание в сухом виде – это уже ни к чему, готовая смесь уже достаточно перемешана на производстве.
Работать на стяжке пола лучше вдвоём, чтобы процесс был непрерывным, то есть один мешает раствор, второй собственно делает саму стяжку.
Сам процесс очень прост. Замешиваете несколько вёдер раствора, вываливаете его у стены, противоположной входу, с тем расчётом, чтобы стянуть примерно полметра. Подравниваете его вручную кельмой (мастерком), берёте трапециевидное правило, и начинаете стягивать раствор на себя, ведя правило по маякам. Отсюда кстати, и название – стяжка пола, поскольку раствор именно стягивается, и выравнивается строго по маякам. Правда, термин "стягивать" не означает, что надо просто тянуть правило на себя. Правило при этом должно быть ещё и в постоянном движении вправо-влево, с амплитудой примерно 10-20 мм. Пока стягиваете первую партию, ваш помощник должен намесить ещё, и процесс повторяется.
*Небольшое примечание, на случай, если вместо маяков вы использовали направляющий профиль:
После того, как закончите работать в этом помещении, дождитесь, когда стяжка немного затвердеет, и выньте профили. Когда стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет ходить, размешайте немного раствора, и заделайте промежутки, оставленные профилем. В том случае если вы использовали именно маяки, вынимать их не нужно, оставьте как есть.
Несмотря на то, что уже примерно через сутки стяжка схватится настолько, что по ней можно будет ходить, это вовсе не означает что она полностью готова к финишным работам. По-хорошему, надо выдерживать не менее трёх недель. Понимаю, что это маловероятно, но всё же постарайтесь потерпеть хотя бы одну неделю, не забывая периодически увлажнять поверхность стяжки. Много времени это не займёт: просто пробежаться мокрым валиком по поверхности – дело пары минут. Бессмысленное на первый взгляд занятие, которое в действительности помогает раствору схватиться по-настоящему, что впоследствии позволит избежать рассыхания, трещин, бухтения и прочих неприятностей.
Впрочем, от подобной работы можно и откосить, но за деньги. В смысле, придётся купить специальную жидкость-пластификатор. Практика показывает, что при добавлении пластификатора в раствор (причём на самой ранней стадии, то есть в воду, в которую после этого будет засыпана смесь), вероятность трещин и прочих неприятностей резко сокращается.
Вот в принципе и всё, даже не знаю, что ещё добавить. Наверно, к тому, чем является классическая стяжка пола – больше и нечего. Есть конечно ещё и другие виды стяжки пола, такие как утепляющая, с добавлением керамзита или с пенопластовой крошкой, или же стяжка под теплый пол. Бывают ещё сухие насыпные полы, из дробленого керамзита и ГВЛ, но обо всём этом – в другой раз.
