Стяжка пола с керамзитом

Далеко не всегда стяжка пола выполняется одной лишь цементно-песчаной смесью. В ряде случаев приходится добавлять что-то ещё. Например, мелкофракционный (дроблёный) керамзит. Необходимость в этом возникает тогда, когда толщина предполагаемого слоя стяжки оказывается слишком большой, то есть от 30 мм и выше. Как правило, это бывает в тех случаях, когда принимается решение вывести полы в один уровень по всей квартире.
Довольно редко гражданам везёт настолько, что перепады во всех помещениях являются минимальными, то есть, 10 – 15 мм. Как правило, они существенно выше. Зачастую, начав с нулевой отметки в одной комнате, приходишь к толщине 100 мм, а то и все 150 мм в другой. Не будем ничего писать в адрес строителей, тем более что это далеко не только их вина, просто примем это как данность, и подумаем, что можно сделать в такой ситуации.
Первое: категорически не рекомендуется заливать такую толщину обычным цементно-песчаным раствором, либо аналогичной смесью из мешков. У плит перекрытия имеется определённый запас прочности, и не стоит его испытывать подобным образом.
Второе: есть ряд решений, позволяющих серьёзно снизить вес стяжки, и соответственно, нагрузку на плиты.
К ним в первую очередь относятся: стяжка пола с керамзитом, стяжка с пенопластовой крошкой, и сухие насыпные полы из керамзита и ГВЛ.
В этой заметке поговорим о первом способе, то есть о стяжке с добавлением дроблёного керамзита.
Первым делом, конечно же, нужно сделать разметку по всей квартире, ну или во всех помещениях, где планируется сделать стяжку. Быстрее и удобнее всего это делать лазерным самовыравнивающимся уровнем, благо они сейчас существенно подешевели, или же, за неимением оного, гидроуровнем. Который понятно, ещё дешевле, поскольку в его роли может выступить любой прозрачный шланг наполненный водой. Дав отметки, для удобства можно отбить по ним линию, хотя бы на тех стенах, перпендикулярно которым пойдут маяки. Определив самую высокую точку, обеспылив поверхность и загрунтовав её, можно приступать к выставлению маяков. Начинать желательно с самых низких, высотой 6 мм – именно такой слой стяжки и получится в самой высокой точке. Дальше, где полы "ныряют" вниз, можно использовать любые, хоть 6 мм, хоть 10 мм высоты, это уже ни на что не влияет.
Выставляются маяки при помощи уровня, или правила с уровнем. Желательно, чтобы длина уровня была не менее 2 метров, ещё лучше – 2.5 метров. Таким образом, выставив два маяка по краям уровня, все те, что оказались между ними уже легко выставляются по плоскости. Шаг, с которым следует пускать маяки, зависит от конкретной ситуации. Например, если ширина комнаты 4 метра, а длина правила – 2 метра, то маяки разумнее всего пустить шагом 700 мм, разбив таким образом комнату на 6 "карт" (карта – это участок между двумя маяками). Двухметрового правила вполне хватит, чтобы стянуть всю поверхность в три захода, проходя по две карты за раз.
Высота маяков обычно регулируется подкладками, из почти любого подручного материала. Почти любого – потому что, подручный материал должен быть более-менее влагостойким. Например, кусочки из ДВП или ДСП не подойдут, а вот из ГВЛ или ГКЛ – вполне. Последние, тоже трудно отнести к действительно влагостойким, но за то время, что стяжка будет "вставать", они не успеют разбухнуть настолько, чтобы повредить монолит, тогда как ДВП и проч. – запросто.
Фиксировать маяки можно как цементным раствором (долго), как и жидко разведённым алебастром (быстро). С одной стороны, нельзя допускать контакта гипса (алебастра), с цементом, с другой – процент гипса в данном случае мизерный, так что никаких чудовищных последствий это небольшое нарушение не повлечёт.
Ну а теперь собственно, о самой стяжке.
Есть два способа сделать стяжку с применением керамзита, и есть смысл рассказать про оба, ну а какой выбрать, решать уже вам.
Первый способ.
Начиная от того уровня, где толщина стяжки превышает 20 – 25 мм, все полы равномерно засыпаются дроблёным керамзитом. В итоге должен получиться одинаковый слой, не доходящий до поверхности маяка примерно на15 – 20 мм. После чего весь керамзит тщательно проливается цементным "молочком". Для чего это делается: во-первых, для того, чтобы керамзит схватился настолько, чтобы по нему стало можно ходить, во-вторых, на его поверхности должна образоваться плёнка. Если плёнки не будет, то в процессе стяжки большая часть влаги из залитой смеси уйдёт в керамзит, и к моменту схватывания поверхность сильно просядет, и над ней останутся торчать маяки, как минимум на половину своей высоты. В общем, некрасиво получится. При изготовлении молочка, пропорции цементно-песчаной смеси с водой обычно определяются по месту, они зависят от толщины слоя керамзита. Для начала попробуйте развести смесь, добавив воды раза в три больше чем на обычную стяжку, и пролейте небольшой участок. Если после этого вы увидите, что всё молочко ушло вниз, оставив снаружи чистенький и блестящий керамзит, значит, получилось слишком жидко, соответственно, в следующей попытке количество воды нужно будет убавить. Если же наоборот, вылитое молочко целиком осталось на поверхности в виде шлепка, то значит, получилось слишком густо, и в следующий раз воды нужно добавить больше.
После того как вы полностью прольёте всю площадь, работы на некоторое время придётся прекратить, поскольку молочко должно схватиться. Сутки – вполне достаточный срок, так что уже на следующий день, можно смело приступать к стяжке. Смеси для которой, теперь потребуется не так уж и много – как мы помним, между поверхностью керамзита и верхней полкой маяка мы оставили примерно 15 – 20 мм, именно такой слой стяжки и получится в итоге.
После всех этих приготовлений, остаётся лишь сам процесс стяжки, который абсолютно ничем не отличается от обычной, и уже более чем подробно описан в заметке Стяжка пола своими руками. Думаю, что нет смысла копировать сюда весь текст из неё.
Второй способ.
От тоже двухслойный, но несколько ускоренный. Смесь для первого слоя замешивается сразу вместе с керамзитом. К сожалению, точных пропорций указать не могу, поскольку готовые смеси от разных производителей ведут себя тоже по-разному. Например, на 25 кг керамзита (это примерно половина стандартного мешка объёмом 0.06 м³) обычно уходит до 30 кг смеси "Магма", тогда как смеси "Гарц" хватает и 25 кг. Ну и остальные производители тоже синхронностью в данном вопросе не отличаются. Поэтому, вот единственный рецепт, который я могу дать:
В ёмкость с водой засыпается керамзит, перемешивается миксером до мокрого состояния. Луж на поверхности керамзита быть не должно – он просто должен стать максимально и равномерно мокрым. После этого засыпается цементно-песчаная смесь и всё тщательно перемешивается миксером ещё раз. Сколько смеси насыпать, определится опытным путём: как только керамзит потерял свой цвет и стал серым – всё, достаточно. Смесь должна получиться максимально густая, но не сухая, однородная, без комков.
Готовый раствор выкладывается на пол, и мастерком (кельмой), разравнивается ровно по тому же принципу, как и в первом способе – на уровне 15 – 20 мм от верхней полочки маяка. Правда, никаким молочком проливать уже ничего не нужно.
Цимес данного способа в том, что заполнив таким образом часть пола (как правило – во всю ширину стены от которой вы начали, и примерно 60 – 70 см вглубь, то есть, на себя), можно сразу же поверху стянуть и финишный слой. Собственно, именно поэтому и не стоит сразу заполнять керамзитной смесью весь пол в комнате – чтобы не было необходимости ходить по этой хрустящей трясине. Прошли первым слоем эти 70 см, и сразу же стянули верхний, финишный слой, немного не доходя до края нижнего. В принципе, можно конечно и больше, чем 60 – 70 см, главное, чтобы не возникло неудобств при финишной стяжке. Можно и метр. Это уже от собственных габаритов зависит. Я к примеру, даже больше делаю. А вот один товарищ мой, которому однажды пришлось срочно подменить меня, пыхтел и матерился, тянувшись правилом через метр с лишним, при этом, несколько раз чуть не нырнув в только что стянутую, готовую поверхность. Впрочем, вернёмся к теме.
Стянув финишный слой, процедура повторяется, то есть сперва керамзитная смесь (во всю ширину, и 60 – 120 см на себя), потом поверху обычная, цементно-песчаная смесь. И так до конца. Стягивать естественно нужно не просто так – потянул правило на себя и всё. Сначала смесь более-менее равномерно укладывается мастерком в те карты, которые вы собираетесь заполнить (в районе той точки, от которой начнёте стягивать – укладывать чуть выше маяков), после чего уже ставите правИло на маяки, и постоянно двигая им вправо-влево с амплитудой 20 – 30 мм, стягиваете смесь по направлению к себе. Процесс придётся повторить неоднократно, до тех пор, пока поверхность не станет действительно ровной, без кочек, ямок, пузырьков и лужиц. Не стоит надеяться на то, что лужицы высохнут и проблема самоустранится – они действительно высохнут, но, оставив вместо себя впадины. То бишь, ямы. Поэтому придётся гонять эти лужи до победного. Если сделать всё аккуратно, то в итоге получится не черновая стяжка, а нормальная ровная поверхность, вполне готовая для финишного покрытия, неважно, будь то ламинат, плитка или линолеум.
Если же махнуть рукой на качество выполнения, то поверхность получится оставляющая желать лучшего, то есть требующая дополнительного выравнивания. Например, наливными полами. Что, в общем-то, легко сделать, но зачем тратить лишние деньги, если можно сразу сделать нормально?
Также во избежание трещин можно добавить в раствор специальную жидкость-пластификатор. В первый слой, который с керамзитом добавлять необязательно, только в финишный. Если этого не сделать, то придётся периодически увлажнять поверхность стяжки, при этом вовсе не факт, что трещин не будет совсем.

Наливные самовыравнивающиеся полы

Как я уже говорил, помимо обычной цементной стяжки пола, есть и другие способы выравнивания. Всё зависит от конкретной ситуации. Например: стяжка уже имеется, но сделана так, что не подходит под определение «окончательное выравнивание», то есть имеются небольшие неровности, бугорки, впадинки и т.д.
Или же вообще, решено оставить старую стяжку, которая хоть и старая, но, тем не менее, довольно крепкая, не бухтит, не треснутая, (такое бывает, да), но опять-таки с неровностями.
А это значит, что демонтировать её смысла нет, но, для финишной отделки в виде настила линолеума/ковролина, укладки плитки /паркета и т.д., такая поверхность не подходит. Или например, вместо стяжки – голый бетон, при этом достаточно нормальный, в смысле не напоминающий болотные кочки, а именно слегка неровный. Правда, бывает такое редко. Но бывает.
Во всех упомянутых случаях вместо стандартной стяжки можно выровнять поверхность наливными полами. Или как принято говорить, самовыравнивающимися (самонивелирующимися) полами. Теоретически, можно выполнить наливные полы даже на деревянную поверхность, предварительно загрунтовав её бетаконтактом. Практически же, положа руку на сердце, признаюсь, что лично я такого ни разу не делал. Более того – ни разу не видел, чтобы так делал кто-нибудь другой. Ну и зачем так делать, я, в общем-то, тоже не совсем понимаю. Впрочем, не будем заострять на этом внимание. Производители сказали что можно – значит можно. Ну и ладно.
Хочу сразу предупредить всех, кто уже обрадовался тому, что стяжку делать не придётся. В силу небольшого слоя заливаемой смеси (5 – 10 мм), с помощью этих полов можно выровнять лишь действительно небольшие огрехи поверхности. Вернее, можно и больше, но в несколько слоёв. Некоторые плюсы в этом есть – делаются такие полы довольно легко и быстро, особенно по сравнению с обычной стяжкой. Но и минус довольно существенный – цена. Не буду утомлять подробностями, скажу лишь, что в отличие от простой песчано-цементной смеси, наливные полы это ещё и куча полимеров и прочих присадок, поэтому стоимость собственно смеси намного выше обычной. Значит, если вы решитесь вывести в зеркальную гладь перепады в 50 – 60 мм, то вы поймёте, что означает выражение «золотые полы». Так что, если неровности вашего пола больше чем 5 – 8 мм, то, увы, никуда не денешься, придётся делать стяжку. Ну а если вы собираетесь вывести в один уровень вообще весь пол в квартире, то вопрос о наливных полах вообще не стоит – однозначно только стяжка, или насыпные полы, но о них в другой раз.
Перейдём к делу.
Для начала, нужно подготовить поверхность. Убрать с пола абсолютно всё, что не имеет отношения к предстоящей работе. Внимательно осмотреть весь пол, особенно примыкания к стенам – именно там зачастую бывают дыры. Дыры понятно нужно заделать, проще всего – монтажной пеной. Надеяться на то, что наливные полы сами заделают дыры – не советую, ибо заделывать они их могут долго, пока не закончатся, а у соседей снизу к тому времени появится наливная стена. И вовсе не факт, что соседи обрадуются такому подарку. Далее нужно удалить всю пыль, причём желательно именно пылесосом, а не веником, и очень тщательно. И в качестве последнего штриха необходимо загрунтовать поверхность. Дважды. И не стоит на этом экономить – слой наливаемой смеси как я уже говорил, будет тонкий, а значит, сцепление с полом должно быть мёртвое.
Теперь о самой работе.
Сама работа обычно выполняется вдвоём. Один непрерывно разводит смесь, второй так же непрерывно заливает ей полы и раскатывает игольчатым валиком. В одиночку конечно тоже можно, но это только в крайнем случае. Лучше всё-таки постарайтесь найти себе помощника, тем более, это не надолго. Скажем, поверхность площадью 18 – 20 м², вдвоём вполне можно залить за час – полтора.
Нужно подготовить смесь к работе. Как именно, написано на упаковке. Но тем не менее, есть некоторые хитрости, про которые на упаковках не пишут, поэтому придётся написать мне. Дело в том, что пропорции указанные на упаковке, рассчитаны на изначально практически идеальные полы, для которых и наливные не очень-то и нужны. В итоге получается следующее. Допустим, у вас на полу имеется широкая, но неглубокая впадина, миллиметров 5. Визуально обнаружить такое вообще сложно, но если приложить правило, то сразу будет видно отсутствие гармонии. Так вот, если развести смесь так, как написано на упаковке, то после того, как всё будет готово, вы сильно удивитесь приложив правило – потому что пятимиллиметровая яма никуда не исчезла! С виду всё вроде отлично, поверхность гладкая, аж блестит, а яма осталась. Почему?
А потому, что разведённая по технологии смесь, слишком густая, и она всего лишь скрыла совсем мелкие выпуклости и впадины, при этом полностью повторила основные неровности. Поэтому, если у вас имеются настолько сильные неровности, то рекомендую делать консистенцию немного пожиже, процентов на 10 – 15. Заливаемый слой при этом следует сделать потолще, от 6 мм до 12 мм. В этом случае, смесь разольётся как положено, и действительно выровняет поверхность практически как зеркало.
Ещё раз, на всякий случай: не увлекайтесь разбавлением, воды можно добавить именно на 10 – 15% больше, это важно! Ни в коем случае не 20 – 25%, про больше я и не говорю. Слишком жидко делать нельзя, так как это будет иметь ровно обратный эффект – вся смесь осядет вниз, опять-таки повторив все неровности пола, а вода останется стоять в виде лужи. Ну а после того, как смесь затвердеет, а вода – испарится, прочность готовых полов можно будет смело делить на три. А то и на пять.
Как я уже упоминал, оба процесса должны быть непрерывными – один постоянно замешивает, второй заливает. Замешивать проще всего в ведре ёмкостью 25 – 30 литров. Но это проще тому, у кого такое ведро есть, а оно обычно есть у того, кто хоть раз покупал шпаклёвку «Sheetrock» (Шитрок). Проще это тем, что не нужно ничего отмерять – залил воды, в количестве указанном на упаковке (плюс 10 – 15%), высыпал весь мешок, и всё, вставляй миксер и крути. Правда, нужно два таких ведра. Впрочем, у кого таких вёдер нет, тоже не страшно, поскольку вполне подойдут два ведра ёмкостью 12 – 15 литров, просто придётся высыпать не весь, а только половину мешка.
Размешивать смесь необходимо миксером, то есть специальной миксерной насадкой вставленной либо в специальную дрель, либо в перфоратор переключенный на вращательный режим.
Сама заливка выполняется очень быстро, причём скорость напрямую зависит от того, насколько быстро помощник будет разводить очередную порцию смеси. Никакие маяки здесь не используются, правило тоже не требуется, только заливка и раскатывание смеси игольчатым валиком. Раскатывать нужно без фанатизма, не стоит пытаться растянуть одно ведро на всю площадь. Просто немного прокатать, разровняв смесь, и всё. Начинать понятно нужно со стороны противоположной выходу из помещения, постепенно приближаясь к нему. В общем-то, про саму заливку больше написать и нечего, поскольку тут действительно всё просто – развёл, залил, раскатал. Кстати, раскатывать нужно именно игольчатым валиком. Даже если вам кто-то сказал, что можно дескать и шпателем разогнать, знайте, это не так. Вернее, можно конечно, никто вам не запретит, но результат вам не понравится, поскольку существует 95% вероятность того, что на поверхности останутся довольно объёмные разводы. А это значит – вся работа насмарку.
Так же не лишним будет помнить, что работу нужно выполнять в закрытом помещении, так как сквозняк и перепады температуры – прямой путь к трещинам.
Время затвердевания наливных полов обычно от 3 до 6 часов, в зависимости от производителя. В смысле, через 3 – 6 часов по этим полам вполне уже можно будет ходить, правда, финишное покрытие стелить/укладывать можно только через 3 – 4 суток, после полного высыхания.
Если соблюсти все эти несложные правила, то результат будет отличный.

Стяжка пола своими руками

В этой небольшой заметке мы поговорим о том, как своими руками сделать такую вещь, как стяжка пола. Для начала я приведу описание самой простой, классической, то есть цементной стяжки толщиной от 6 мм до 30 мм. Толще - это уже другой тип стяжки, о нём позже. Долго разглагольствовать не буду, поскольку устройство стяжки пола – занятие хоть и не самое лёгкое физически, но в целом довольно простое. Многих граждан, по неясным для меня причинам, пугает этот процесс. Хотя, единственная сложность при его выполнении, это правильно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, и правильно выставить маяки, по которым собственно и стягивается эта смесь.
К слову, в организациях, да и в бригадах специализирующихся на отделке помещений, как правило, стяжку пола выполняют подсобные рабочие, за исключением разве что выставления маяков, поскольку ничего сложного в том, чтобы замесить раствор и вывалив его на пол провести правило по маякам, действительно нет, никаких специальных знаний тут не требуется.
В первую очередь, конечно же, необходимо подготовить поверхность. То есть снять старое напольное покрытие, и возможно старую стяжку, если требуется. Насколько это требуется – будет видно по её состоянию. Если старая стяжка целая, и даже не «бухтит», то можно её и не трогать, и вообще задуматься, а нужна ли здесь вообще новая? Возможно что и нет, если она действительно целая. В этом случае, правильнее будет сделать поверх старой стяжки самонивилирующиеся (наливные) полы. О том, как это сделать, расскажу в другой заметке. Если же, старая стяжка пола бухтит, крошится, и вообще – дрянная, то лучше, конечно же, от неё избавиться. Удобнее всего делать это электрическим отбойным молотком, (что-то вроде огромного перфоратора), он правда довольно большой и тяжёлый, и разумеется – не из дешёвых, но зато предназначен как раз для подобных задач. Можно конечно и перфоратором, но во-первых – дольше, во-вторых это уже не работа, а насилие над инструментом, а он (инструмент), это ненавидит.
Итак, будем считать, что на полу у вас чисто. Настолько, насколько это возможно для бетонного пола (по умолчанию рассматриваю именно бетонный, поскольку это самый часто встречающийся вариант). Теперь надо воспользоваться уровнем, и найти самую высокую точку на полу.
Тут возможны варианты.
Если вы собираетесь делать стяжку сразу для всей квартиры, то лучше воспользоваться гидроуровнем, либо (что ещё лучше) лазерным нивелиром. Но и тут не всё бывает гладко: бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это круто и красиво, с другой – страшный перерасход и лишняя нагрузка на пол. В этом случае лучше либо применить другой способ выравнивания пола (например – полы из дроблёного керамзита и ГВЛ), а можно выполнить всё ту же стяжку, но вывести каждую комнату в отдельный уровень, по минимуму.
Это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.
В общем, какой вариант выбрать – дело за вами.
Так вот.
Если делать стяжку на разном уровне, то сделать нулевые отметки можно и обычным уровнем, в виде здоровенной толстой линейки, или же уровнем (извиняюсь за тавтологию), встроенным в правИло.
От этой точки и будем как говориться «плясать», то есть выставлять маяки. Маяки для стяжки пола с одной стороны, можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27 х 28. Но лучше из специальных, Т-образных направляющих, предусмотренных как раз для таких видов работ как выравнивание стен, или стяжка пола. Деревянные маяки делать не советую, ибо ровный (действительно ровный) брус – явление достаточно редкое, и если даже такой имеется, то лучше пустить его на что-нибудь другое, чем портить раствором. Т-образные маяки выставляйте вверх ногами, в смысле – ногой, поскольку она одна, на таком уровне, чтобы минимальная толщина стяжки пола получилась не меньше 6 мм, иначе она впоследствии будет крошиться. Тем более, что высота самых низких маяков как раз 6 мм (хотя выпускаются и высотой 10 мм). Понятное дело, что минимальная толщина – она как раз там, где оказалась самая высокая точка. Процесс выставления маяков - он как раз самый долгий и нудный, но от него зависит итог всей работы. Выглядит это примерно так: маяки раскладываются на полу образуя несколько "карт" (так называются участки между маяками), ширина карт зависит от длины правила, которым вы будете стягивать смесь. После чего при помощи уровня выставляется единая высота для всех маяков. Для этой цели следует заранее запастись подкладками разной толщины, и добавляя/убирая эти самые подкладки нужно добиться единой плоскости. Подкладки следует расположить шагом 250 - 300 мм, не реже, так как при слишком больших расстояниях между ними правило будет прогибаться, образуя в итоге яму на плоскости. Закреплять маяки лучше всего кучками из того же раствора, которым будете делать саму стяжку пола. Это в идеале. В действительности же обычно используется обычный гипс, он же "строительный алебастр". Разводится до консистенции кефира, и проливается на подкладки. После чего разводится чуть погуще, и уже не проливается, а наносится шпателем на затвердевший первый слой. Учитывая, что все эти работы относятся к мокрым процессам, в качестве подкладок ни в коем случае не рекомендуется использовать картон, ДВП, фанеру и т.п., так как эти материалы имеют обыкновение деформироваться при повышенной влажности. Что впоследствии может привести к серьёзным трещинам и даже отставанию стяжки от пола, по крайней мере, на отдельных участках.
Когда кучки схватятся (затвердеют), можно приступать к стяжке пола, предварительно смочив его при помощи валика. Грунтовать желательно, но необязательно, можно просто водой, так как к сухому полу стяжка не пристанет. Во избежание неприятных сюрпризов, проверьте стыки между полом и стенами, при необходимости – заделайте чем-нибудь, хотя бы монтажной пеной. Иначе не исключается возможность сделать ремонт ещё и соседям снизу, при чём за ваш счёт.
Раствор для стяжки пола можно приготовить из обыкновенного портландцемента марки не ниже 400, и строительного песка (ни в коем случае не речного!), в соотношении 1 : 3. Вернее, строительный песок, продающийся в мешках по 25 и 50 кг, он как правило тоже речной, но не береговой, а добываемый со дна, и прошедший серьёзную очистку. А это две большие разницы.
Раствор желательно делать не лопатой в бадье, а миксером в ведре.
Поясню.
Как бы хорошо вы не перемешивали раствор лопатой, идеально сделать это не получится в принципе. Да, у вас вполне вероятно получится однородная серая масса, но однородная по цвету вовсе не означает, что она получилась однородная по составу. В итоге стяжка получится также неравномерная – на одних участках будет выше концетрация цемента, на других соответственно, та же ситуация с песком. Впоследствии первые участки непременно дадут трещины, вторые начнут крошиться.
Полагаю, ни то, ни другое вам не нужно.
Чтобы этого не произошло, лучше сразу затратить несколько больше усилий, и сделать как положено. А именно: в ведро (желательно объёмом не менее 30 л) засыпать цемент с песком, и тщательно перемешать. Мастерком, шпателем - чем угодно, главное, чтобы по цвету смесь вышла однородная.
После чего в такое же ведро залить воды, исходя из расчёта 1.5 - 2 литра на 10 кг смеси, и засыпать смесь в это ведро.
Не наоборот, то есть не залить смесь водой, а именно засыпать смесь в воду!
Далее перемешать раствор, в течение 4 – 6 минут. Для перемешивания следует использовать либо двуручную миксерную дрель с соответствующей насадкой, либо перфоратор переключенный в режим сверления, с такой же, разумеется, насадкой. Желательно, чтобы перфоратор был мощностью не менее 750 Вт, иначе надолго его не хватит.
Дать постоять примерно 5 минут, и ещё раз перемешать в течение 2 минут. Всё, раствор готов к работе.
Если не хочется возиться с приготовлением раствора, можно купить уже готовую смесь в мешках, благо она не сильно дорогая. Разводить следует точно так же как и самодельный раствор, пропустив лишь перемешивание в сухом виде – это уже ни к чему, готовая смесь уже достаточно перемешана на производстве.
Работать на стяжке пола лучше вдвоём, чтобы процесс был непрерывным, то есть один мешает раствор, второй собственно делает саму стяжку.
Сам процесс очень прост. Замешиваете несколько вёдер раствора, вываливаете его у стены, противоположной входу, с тем расчётом, чтобы стянуть примерно полметра. Подравниваете его вручную кельмой (мастерком), берёте трапециевидное правило, и начинаете стягивать раствор на себя, ведя правило по маякам. Отсюда кстати, и название – стяжка пола, поскольку раствор именно стягивается, и выравнивается строго по маякам. Правда, термин "стягивать" не означает, что надо просто тянуть правило на себя. Правило при этом должно быть ещё и в постоянном движении вправо-влево, с амплитудой примерно 10-20 мм. Пока стягиваете первую партию, ваш помощник должен намесить ещё, и процесс повторяется.
*Небольшое примечание, на случай, если вместо маяков вы использовали направляющий профиль:
После того, как закончите работать в этом помещении, дождитесь, когда стяжка немного затвердеет, и выньте профили. Когда стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет ходить, размешайте немного раствора, и заделайте промежутки, оставленные профилем. В том случае если вы использовали именно маяки, вынимать их не нужно, оставьте как есть.
Несмотря на то, что уже примерно через сутки стяжка схватится настолько, что по ней можно будет ходить, это вовсе не означает что она полностью готова к финишным работам. По-хорошему, надо выдерживать не менее трёх недель. Понимаю, что это маловероятно, но всё же постарайтесь потерпеть хотя бы одну неделю, не забывая периодически увлажнять поверхность стяжки. Много времени это не займёт: просто пробежаться мокрым валиком по поверхности – дело пары минут. Бессмысленное на первый взгляд занятие, которое в действительности помогает раствору схватиться по-настоящему, что впоследствии позволит избежать рассыхания, трещин, бухтения и прочих неприятностей.
Впрочем, от подобной работы можно и откосить, но за деньги. В смысле, придётся купить специальную жидкость-пластификатор. Практика показывает, что при добавлении пластификатора в раствор (причём на самой ранней стадии, то есть в воду, в которую после этого будет засыпана смесь), вероятность трещин и прочих неприятностей резко сокращается.
Вот в принципе и всё, даже не знаю, что ещё добавить. Наверно, к тому, чем является классическая стяжка пола – больше и нечего. Есть конечно ещё и другие виды стяжки пола, такие как утепляющая, с добавлением керамзита или с пенопластовой крошкой, или же стяжка под теплый пол. Бывают ещё сухие насыпные полы, из дробленого керамзита и ГВЛ, но обо всём этом – в другой раз.